Так почему же Она поджала губы?

       - Как думаешь, что Миранде в нём [платье] не понравилось? - задумчиво интересуюсь

 я у соседки по парте во время коллективного просмотра "Дьявол носит Prada".

- Да дура она, вот и не понравилось,

 чё тут думать-то?

С моей стороны было бы некорректно вопить о необразованности тех, кому будет в диковинку информация, приведенная ниже. Во-первых, потому что вопить не следует в любом случае. А во-вторых, учитывая то, что знания среднестатистического жителя постсоветского пространства о японской культуре ограничиваются (увы, в лучшем случае) просмотренным фильмом "Мемуары гейши", тут не то, что на кладезь знаний рассчитывать не стоит, дай бог шкатулочку заполнить.

Представления о японках художниками XIX века (я, если честно,
сначала подумала, что это просто европейки в кимоно)
Marie Francois Firmin Girard, The Japanese Toilette. 1873

Моя задача - как можно понятнее изложить основные вещи, которые не помещало бы знать любому человеку, не зависимо от того, рос он на территории постсовка или Соединённых Штатов.

Для начала стоит понимать, что карюкай (то есть, культура развлечений в Японии) не ограничивалась чайными церемониями, разговорами о незыблемом с гейшами да театром Кабуки. Это была целая система, а система, как вы понимаете, не всё лепестками роз устлана. Формироваться она начала в конце VI века, когда девушки из бедных семейств начали зарабатывать деньги, развлекая богатых мужчин и зачастую оказывая им и сексуальные услуги. С течением времени стали различать 2 вида работников карюкай: гейш и юдзё. Разница между ними в том, что юдзё, в отличие от гейш, занимались не только искусством, но и кое-чем более осязаемым, в народе у нас именуемым проституцией. Носили что одни, что другие кимоно, т.к. до прихода европейской моды в страну Восходящего Солнца  этим словом называлась любая существующая одежда.

Собственно, юдзё: ойран (куртизанка) и маленькие
камуро (то же самое с поправкой на мужской пол)

Составляющие одеяния как для мужчин, так и для женщин в общем-то остаются неизменными: само кимоно и пояс оби. В зависимости от предоставляемых женщиной (а в этом посте речь пойдёт только о них) услуг и ранга на "профессиональном" поприще форма и некоторые многозначительные особенности этих вещей менялись. Вот например, ученицы гейш обычно носят кимоно с длинным рукавом фурисодэ, передвигаются в деревянных сандалиях на танкетке и прическу сооружают из своих волос. С гейшами, их кимоно томэсодэ, гэта , париками и украшениями дела обстоят иначе. А ойран или таю вообще такие чудеса на голове сооружают, что это невольно вызовет зависть даже самого опытного цирюльника. 

Кеисай Эйсен - один из лучших худоников, прославившийся чувственностью в своих работах, на которых изображал преимущественно проституток

Но это так, нюансы, так что вернусь к изначальному плану и расскажу о двух вещах, свойственных одежде юдзё (читай, куртизанок). Во-первых, то, что сразу бросается в глаза: пояс завязан спереди. Выделяют несколько версий появления этого отличительного признака. Первая - возвышенно-романтическая.  Чтобы подчеркнуть аристократичность девушки, пояс начали завязывать спереди, ибо так труднее нагибаться и делать какую-либо работу. Вторая - профессионально оправданная. Намного легче развязывать-завязывать пояс, как того требовал род занятий, когда узел сооружен спереди. Следующая отличительная черта - внушительное количество украшений и пёстрые узоры на кимоно и оби. Позже, когда популярность пришла к гейшам, этот пункт упразднили, и вычурность в их костюме не просматривалась. Но у ойран осталась и исправно соблюдалась.

Я считаю, что самая правильная иллюстрация - цветная гравюра конца периода Эдо (первая половина XIX века). Эти  гравюры принадлежат предположительно известному художнику Утагаве Куниёси.

Кстати, хотелось бы оффтопом подчеркнуть одну особенность, которая работает как для традиционного кимоно, так и для приближенных к нему стилизаций: и для мужчин, и для женщин его принято одевать с запáхом на правую сторону. С запахом на левую сторону кимоно одевают только на покойника.

Европейская модница мисс Филлис обладает феноменальной способностью
выглядеть слишком живо как для покойницы (см. запах)

Напоследок я вернусь к тому, о чем говорилось в диалоге в начале поста. Примерно месяц назад во время просмотра на паре "Дьявол носит Prada", я обратила внимание на эпизод с коллекцией Джеймса Холта. По словам персонажа, она была навеяна медитацией между Востоком и Западом. Стилизованный пояс оби, о котором говорит сам дизайнер, свойственный кимоно запах, прямой крой - всё указывает на отсылку к именно японским истокам. Апогея показ достигает, когда выходит девушка в облегающем платье цвета кадмия (надеюсь, настройки экрана меня не подводят) с поясом, завязанным спереди. И тут меня осенило.

Скринкэп из фильма

А после напоследка насладитесь тем, что всё это время подсказывал присущий мне скептицизм. Есть большая вероятность того, что я зря тут распиналась с историей костюма и проститутками, никакой исторически обоснованной подоплёки у реакции Миранды нет, а причина её недовольства либо в том, что мистер Холт - никудышный дизайнер, а мы просто ничего не понимаем в истинной красоте (хотя лично мне это платье тоже не нравится), либо в том, что сама Пристли - как выразилась моя одногруппница, просто дура:3